ШИВА пишет: Наверное, сам не помню уже.

Суровый, имей ввиду





Арматура фундамента одного ветряка. Потом ещё 1000 кубов бетона сюда. Ветряки ставят фермами, по 10-30 штук.
Считается что ветряк окупается за 18 лет. Но ломаются чаще лет через 10-12.
Вряд ли, когда ветряк сломался, кто-то это всё будет выкапывать

Plombir пишет: Что правда, то правда. Так выкапывать это нет нужды. Просто менять комплектующие и получать дотации, - этого достаточно

Solo пишет: А вот одному товарищу, которому хорошие люди посоветовали потолок в частном доме утеплить негашенной известью, повезло меньше. Ни кто не увидел как он эту работу делает. Ночью дом сгорел.

Суровый пишет: Ты мне лучше раскажи, почему эти топоры при закалке лопаются? В воде - лопнул. В масле (t=60°) - лопнул. В масле (t=120°) - лопнул. Это разные топоры были. В первых двух случаях, к топору приварено лезвие из какого-то сменного ножа (видимо с какого-то измельчителя) , толщиной около 6 мм. Во третьем случае, топор принесен чермета с отломанной частью лезвия. Оставшееся мясо позволяло отрезать лишнее и поновой заточить, получив новую рубящую кромку. Так и сделал. Калил в масле, нагретом недалеко за сотню. И тоже, побежали трещины вдоль лезвия, на расстоянии 2 см от кромки. И при закалке топор погружался в масло куда глубже этой линии.

Информации мало. Есть нюансы.
Все трещины - от напряжений.
Напряжения - от разных структур в металле. Одни имеют больший объем, другие - меньший.
Как лёд в стеклянной бутылке.
Структуры надо максимально уравнять.
Напряжения сбросить.
На практике - топор нагреть целиком до закипания капли масла на его поверхности.
Далее сварка. Не одним швом, а два, лучше три раза пройтись по одному месту . Чтобы нагревами выровнять структуры возле сварочной ванны.
Далее сей, ещё горячий, сваренный топор надо тут же , не откладывая, нормализовать. Нагреть до красного цвета ( и чтобы магнит не магнитил) и остудить на воздухе. Этим действием измельчается зерно и в основном металле и в шве и в приваренной детали. Теперь можно не спешить, зачистить шов обточить по вкусу.
Во время закалки греть надо весь(!!) топор, а не одно только лезвие. Ориентироваться по магниту. Перестало магнитить - пора калить.
Макать в масло. Вертикально . Кромка все время в масле, переходная зона в два - три пальца , вверх- вниз макать. Чтобы не было резкой границы между калёным и некаленым участком. Обух не калить.
Макать туда - сюда, пока обух не перестанет светиться. Потом все в масло полностью макнуть. До полного остывания.
Вынуть, протереть, доостудить в холодной воде
И сразу (!!) положить в разогретую духовку (190- 210) градусов на один час.
Вышеописанная метода позволяет приваривать к топору лезвия из рельсы, рессоры, подшипника. Зубами потом не оторвать.

Сколько ебатни... но надо попробовать
(пошёл на кухню греть топор )

Тебе только суп из него сварить светит

В супе закаливать???

Ага страшный головосек борщевой закалки

Plombir пишет: Толедскую сталь поначалу калили в маврах. Откармливали его, что бы он был жирным... Да Европы... Потом стали более человечными,а может мавры закончились стали калить в свиньях. И ни чо, результат тот же...

Ну, в месте сварки там проблем не возникало. А именно в одном-двух сантиметрах от кромки.

как нагревал топор?

Помещал его лезвием в зазор (сантиметра 4) между кирпичами. Туда дует паяльная лампа. Проушина торчит сверху. Собственно на ней он и висит. В масло он отправлялся когда до нужной температуры раскалялось сантиметра 4-5 лезвия от рубящей кромки. В масло окуналось всё лезвие до самой проушины. Охлаждался он за один раз. В тех топорах, где лезвие было приварено другое, из ножа, там трещины шли от кромки сперва в сторону проушины, а чарез 1-2 сантиметра поворачивали в сторону и шли вдоль кромки. Последний топорик был не сварной. Ранее он у кого-то лопнул. И тоже трещина была от кромки и потом повернула вдоль её. Скололась полоса в пару сантиметров. Я болгаркой подрезал лезвие, чтобы новая кромка получилась. Шлифовальным диском снял лишний металл, чтобы спуски сделать и потом калил. Получены две паралельные трещины, в трех сантиметрах от кромки. Они начинаются и заканчиваются не на краях и не на кромке. Просто на ровном месте в середине топора. И слишком хорошо блестят, чтобы подумать, что они получены когда-то ранее. Два других топора трещин не получили. Один из них с лезвием из рессоры, а второй с родным.
А что именно будет от того, что отпуск я делал на следующий день?

теперь понятно. Нагретое лезвие и холодный обух.
Лезвие при закалке меняет объем. Обух остается без изменений. Топор более жесткая конструкция, чем нож. Потому и лопается, не коробится.
Грей весь топор целиком.
если затянешь с процедурой отпуска, то в металле стабилизируется аустенит. Будет хрупкое . Даже после отпуска. И напряжения в металле могут за сутки порвать изделие.

Суровый, есть тема на пост ап....
www.youtube.com/shorts/WCSsCTdSUHk?feature=share

Сурок, у вас там много солнечных дней?
Вот как вариант - линза Френкеля

www.youtube.com/shorts/RNp6uMf0fMY

Это плоский и лёгкий пластик, я такую купил величиной с кредитку, чисто мелкие надписи разбирать (лупа на мобильнике удобнее впрочем), но говорят можно найти и большие, размером с лист А4.

Prime пишет: не проше сделать генератор из автоклава и автомобильной турбины от турбонаддува?

Читал за эти паровые реактивные.
Там фишка есть, зависимость от размера .
Крошечные модели крутятся, ездят. Большие - нет. Что то там связано с физикой и механикой. Чем больше объект, тем труднее ему перемещаться. Из-за этого ограничена масса летающих птиц, масса наземных ходячих.
Тому кренделю, с кольцами в носе и ухах, надо было шар вдесятеро меньше сделать . Оно бы и закрутилось.

Интересный эффект от небольшого куска меди, она не только запаяла дно, но и расползлась по всей поверхности.