Plombir пишет: Не за что. Вот ежли б ты установил опытным путём характеристики убердевайса.
Типа, сколько ноут проработает без него и с ним?
По моим прикидкам - должно время увеличиться раза в 1.5-2.
В какой корпус вместил?
Сколько весит?
И так далее.
ЗЫ
Передай своей жабе от меня лично удар молотком.
А пока она будет в отрубе - беги за мультиметром.

Держатели - стандартные, китайския, с ебэя. Характеристики... сёдня вот тестирую. Завтра все же фото сделаю и присобачу.
Говорю вам, не умею я пользовпцца прыборами, а мультиметр так вааще сокральная весчь.
Да, корпус пока - просто плексовая коробка. Но вроде работает. Как доказательство, что и в неолите можно иметь компьютер

Plombir пишет: Самый простой бери. Пользоваццо научим.

В продолжении.
Проверил УПС.
Для чего, при помощи неодимовых магнитиков и крокодилов соединил 4 18650
последовательно с выводом УПСового под 12 вольт. Судя по поведению
индикаторов - всё фунициклирует. На холостом ходу потребление 6-7 ватт.
Сегодня попробую 220 вольтную диодную лампочку на 5 ватт, погляжу что получится.
Для этого сделаю переходник от разъёма 220 на обычную евро-розетку.
Если КПД инвертора позволит - буду делать солнечную электростанцию на
220 малогабаритную. УПС портить не хочу. Чтобы не делать контроллер,
который будет точкой отказа и жрать энергию, солнечная панель должна
соответствовать напряжению 14.5 вольт ровно. Тогда достаточно только
балансировать ячейки даже без защиты от перезаряда.
Буду заказывать li-fe в твёрдом корпусе и делать внешнюю АКБ.
Сформулирую требования к девайсу.
При ярком освещении солнечная панель должна быть
способна давать мощность, достаточную для одновременной:
1)Работы инвертора с тест-нагрузкой в 5 ватт под 220
2)Зарядки АКБ током не меньшим 0.5 ампер.

Итак, точные данные по потреблению, получены экспериментальным путём.
Напряжение - 13.2
Ток холостого хода цепи инвертора - 0.56
Ток под нагрузкой (5 ватт переменного 220) - 1.34
Напряжение переменное показало 170, НО напряжение не синус, стало быть имеет место погрешность.
Итак, считаем панель
Напряжение панели = 3.6*4 = 14.4 вольта.
Ток, который должна давать панель, минимум
1.34+0.5 = 1.84.
Хорошим результатом будет 2 ампера при 14.5 вольт.
Можно больше.
Теперь прикинем сколько потребуется фотоэлементов для заряда.
Чтобы исключить из цепи всякую хуергу типа контроллеров заряда-разряда, напряжение лучше брать максимально близкое.
Фотоэлемент даёт 0.5 вольт примерно.
14.5/0.5 = 29 штук. Для России стоит взять с максимум токоотдачи, не менее 2 ампера.
Как то так

Всем Ку! Смотрю вы за Гены трёте - короче есть контора в мск продают гены. С гос резерва -60-65 годов, 100% консервы ; аб-2 с уд -1( 1 горшок; 4т 2Квт по факту больше) -9-10 тр; аб-4 с уд -25 (2 горшка 4 т- 4кват по факту больше) -17-19 тр в зависимости от состояния - что меня остановило - это вес и габариты - кому надо на авито они есть - там кстати место мечта выживальщика очень много хозбыта армейского за копьё можно взять. Себе много чего там взял по мелочи.
Гены ездили смотрели - состояние муха не сидела, жду весны пока дорога оттаит...

Да, на весь ассортимент было бы прикольно слюни попускать.

шось я не пойму расчетов. СБ имеет напряжение холостого хода и ток короткого замыкания. Под нагрузкой напряжение просаживается. Можно напрямую заряжать АКБ учитывая ток и забив на вольты. но это для свинца. электролит кипнет - ничего страшного. Остальные виды акумов требуют контроль. хоть гелевые хоть литиевые. Если подбирать напряжение, то СБ будет много слабее надо, дольше заряд. а при облаках ваще фигня. В пасмурную погоду 120 Вт батарея выдает 0.5А при 12 В. в ясную - 7 ампер. Напряжение ХХ 19 вольт . весьма непостоянен сей прибор. как обойтись без контролера -ващще не представляю. только самому рядом сидеть с мультиметром в зубах.Неужели сей девайс такой дорогой?

Суровый, а я вот один вечер посидел с мультиметром в зубах.
Короче, была у мну сборочка с верхним напряжением полного заряда 18 вольт.
Причём, если аккум зарядить до 16 - то он заряжен процентов на 90.
Так вот - я напрямую разряженный подключал к блоку 16 - он просаживался до 13-14.
И заряжал-таки батарею. Но потом напруга росла, а ток падал.
Сопротивление заряженного акума грубо говоря для источника тока растёт по мере заряда.
Но разряженный аккум можно заряжать токами в 2-3 ёмкости. Для пальцев это 2-3 ампера, всё, что выдавал этот блок.
Как только ток достиг 16 - заряд прекратился.
И никакого перезаряда быть не может.
Равные напряжения заряженной акб и солнечной панели тем и хороши, что гарантированно не угрохают аккум,
и не требуют никакой электронной хуерги, которая служит лишней точкой отказа, достаточно дорога
и усложняет схему. Достаточно платы БМС и хватит.

Ещё - литий-феррум, в отличи от свинца почти не теряет заряд, который он получил.
Его хоть милиамперами можно заряжать - зарядится.
Недозаряды в отличии от свинца ему глубоко похеру.
Ресурс - со свинцом вообще не сравнивай.
И заряд-разрядная характеристика у него офигенная.
Пока ты его не зарядишь процентов на 70 - хрен напряжение поднимется выше 3.4 вольта на элемент.
Прямая линия. Потом ещё процентов 20 будет на 3.5, а потом резко вверх пойдёт.
Для моей схемы это охеренно удобно. И при разряде никакого выравнивания не надо.
Это тот случай, когда сама физика процесса может упростить девайс.

А вот как мой девайс выглядит.





Ну, понятно что я теперь ячейки на что-нибудь жосское скомпаную, а контейнер оставлю тот же.
Пробовал.
Нетбук заряжает примерно полтора раза (думал будет больше).
Но всё равно хорошо.
Время автономной работы увеличилось примерно на 3,5 часа

Plombir пишет: Общая беда всех технофриков - корпуса

Сам ты фрик.
Главное чтоб работало

Plombir пишет: Я знаю. Но с корпусами бяда.
ЗЫ
Э-нет. Первый технодевайс сделал? Сделал!
Добро пожаловать в клуб фриков-техноманьяков.

Пацаны, а лучче заряжать на малом токе? А почему?

Plombir пишет:
А потому шо это химический процесс, электрохимический точнее.
И чем сильнее ток тем меньше срок жизни элементов. Ато получится чтото типа "я ездю на 6-ке жигулей 150 км/ч, она почему-то часто ломается":))

Быструю зарядку и большие токи переносят только литиевые -какието-там-ферумные, но тоже не 100% емкости за час зарядки.

Medved075 пишет: Уменьшать ток зарядки можно до определённых пределов. Есть такое понятие, как ток саморазряда.
Так вот, ток зарядки должен быть больше него.У никель-металло гидрида старых годов он офигенно
велик. Полгода и заряженная батарея полностью на нуле. У свинца чуть получше, но всё равно не шоколад.
А вот у литиевого семейства он достаточно мал. Заряд держат годами.
Литий-железо-ферумные они конечно не выйдут из строя и при 100% разряде/заряде за час. Но ресурс
сократится циклов до 800-1000. В критической ситуации можно и 200-300% за час выжать/закачать.
Есть специальный силовой подтип, до 10 ёмкостей за час может. Но эти лиферы подороже, правда ресурс у них
адский, при меньшей ёмкости.

А, так значит мобилку лучше заряжать от зарядки на 500 милиампер чем на 2000 милиампер )или в чём оно там...)?

Puundik пишет: В принципе, да, но времени уйдёт в 4 раза больше, так что лучче ставить на ночь.
Есть рекомендация. Берёшь ток в 1/10 ёмкости и заряжаешь до напряжения верхней точки 10 часов ровно.
Потом - отрубаешь.
Про мобилки тема отдельная.Есть шишки, куда втыкается кабель для связи с компом.
Так вот - если заряжать так, то ток не может быть больше 0.5 ампер, ограничение стандарта.
Смарт будет думать, что подключён к компу.При этом сам аппарат потребляет нехилую мощу, особенно,
если на андроиде наставлено всякого говна и проц всеми ядрами шуршит не переставая. По итогу -
встаёшь на работу утром - а телефон дохлый, ещё дохлее чем был.
Короче, для смарта ток зарядки = ток потребления смарта+1/10 от ёмкости батареи+ток её саморазряда(можно пренебречь).
Ток потребления можешь вычислить, разделив ёмкость, на время работы смарта в часах.