КАК ПОСТРОИТЬ ЗЕМЛЯНКУ СВОИМИ РУКАМИ
Подземные жилища существовали в Закавказье. Полуземлянки с костром-очагом у ительменов и нивхов исчезли лишь в XIX веке. У североамериканских индейцев и эскимосов продолжают бытовать. Строят дома заглубленные в землю и покрытые дёрном в Исландии. В сущности, землянка, это дом, погруженный в землю. То есть, роль стен у него выполняет сама земля. Поэтому основное – это крыша. Грамотно построенная землянка может сослужить далеко не одну зиму. После ВОВ в отстраивающейся стране сотни тысяч семей годами жили в землянках и, поверьте, особых неудобств не испытывали. Эта статья не является инструкцией «Как построить землянку». Таких инструкций полным-полно в интернете. Здесь описан только мой личный опыт в этом деле, не претендующий на то, чтобы им пользовались как учебником, но некоторые полезные для себя сведения из него может почерпнуть всякий, кто решится самостоятельно построить землянку. Идея построить землянку родилась не сразу. Когда у меня появился участок, я подумала, что для освоения нужно какое-либо временное помещение. В качестве такового, я сначала предполагала поставить металлический гараж, но сложный рельеф участка и трудный проезд делали это практически невыполнимым. И тогда мой приятель Виталич, посоветовал мне землянку. В качестве инструкции, он скачал из интернета файл с иллюстрациями, где было написано, как построить землянку. Идея мне понравилась тем, что на землянку нужно ничтожно мало стройматериалов, что делает её очень дешёвой в постройке, т.к. основной материал строения это земля. Как только сошел снег, я бодро приступила к постройке, которая в основном заключалась в том, что мне надо было вынуть примерно 20 кубометров земли. По инструкции это должно было занять 100 человеко-часов, т.е. 1 человек проделывает эту работу за 100 часов. Я справилась за 50. Наверное, военные не сильно себя утруждают вводя такие нормативы. Вообще-то в инструкции вариант был 4х6 метров, и я так и думала копать, но поскольку у меня участок на склоне, то объём вынимаемого грунта всё время возрастал, и когда задняя стенка землянки оказалась высотой в человеческий рост, я окончательно задолбалась копать, и решила, что я не мотострелковый взвод, мне и 4х4 метра землянки хватит. Поскольку участок был когда-то разбит на террасы, то вход в землянку я спланировала так, чтобы не надо было спускаться ниже уровня нижней террасы, т. е. уровень пола землянки и уровень нижней террасы совпадали, таким образом, и вода в землянку не затекала. Для удаления земли я сперва пользовалась подручными средствами, вроде корыта с верёвкой, или найденной на помойке обгоревшей в пожаре тачкой, но потом всё-таки пришлось раскошелиться на нормальную тачку, т.к. все предыдущие способы удаления земли были слишком мазохистичны. Вынутым грунтом я засыпала несколько ненужных мне ям. Трудно было перетаскать и стройматериалы, т.к. КамАЗ с досками на участок проехать не смог. А вот непосредственно возведение крыши заняло у меня 1 день. Землянка, планировалась классическая, двускатная. Для несущих конструкций был приобретён брус 100х100 мм. Несущие конструкции состояли из трёх столбов высотой 2,5 метра, потолочной балки, и лаг, к которым прибивался накатник. По инструкции (которая, кстати, ссылалась на армейское «Наставление по инженерному делу») Расстояние между лагами было почти 3 метра, при длине землянки 6 метров. У меня же длина землянки была 4 метра, а расстояние между лагами около 2х метров. То есть, по идее, имелся ещё и запас прочности. Однако, когда я засыпала крышу землёй, лаги и накатник довольно ощутимо прогнулись, и я от греха подальше, подпёрла лаги изнутри брёвнами, а позже установила ещё и дополнительные лаги, из сколоченных по вдоль досок. Таким образом «шпация» оказалась равной 1 метру. Гидроизоляция выполнена в основном из полиэтилена, т.к 2х рулонов рубероида, которые мне подарили, мне не хватило, а таскать тяжеленный рубероид на себе с барахолки мне не хватило дури. Некоторые, правда, утверждают, что гидроизоляцию нужно делать именно из рубероида, но почему не поясняют. Фасад зашила обрезками досок накатника, окно и дверь нашла на помойке. Окно – половинка обычного деревянного окна с форточкой, положенная на бок. Дверь - от квартиры несколько укороченная, но зато с глазком и обитая дерматином. На окно сделала ставню, закрывающуюся изнутри. Изнутри фасад утеплила пенопластом на монтажной пене. Печка сперва планировалась кирпичная, поскольку у меня на участке много кирпича от сгоревшего 10 лет назад строения, но потом мне подарили металлическую печку, и кирпичную я делать не стала. Забегая вперёд, скажу, что дрова она жрёт как паровоз, кирпичная была бы намного экономичнее. К тому же кирпичная может накапливать тепло и отдавать его, когда дрова уже прогорели, а железную надо топить непрерывно. Зато помещение прогревается очень быстро. Осенью, когда похолодало, на внутренней поверхности наката, стал выпадать конденсат, сильно повысилась влажность. Пришлось в срочном порядке делать вентиляционную шахту. Для этого я использовала алюминиевый гофрированный рукав, который присоединила к помещению под самым потолком, в самом верхнем углу комнаты под коньком крыши. Снаружи он торчал вверх на 2 метра и блестел, поэтому, для снижения заметности, я замаскировала его зелёными китайскими мешками. Но до конца победить влажность мне так и не удалось, и всё равно в дальних углах, и на стыке кровли с задней стенкой конденсат остаётся. Внутри я сделала стол и разборные нары, чтобы тусоваться там компанией. Это в дополнение к дивану, который я доставила туда ранее. Пол я застелила старым линолеумом, а стены обшила фольгированной подложкой под тёплые полы, рулон в 10 метров которой стоит всего 300 рублей. Таким образом, я создала внутри вполне комфортные условия для проживания. Зимой я сделала открытие, что даже в 30-градусные морозы температура в землянке остаётся положительной, поскольку вода не замерзает, а это существенно облегчает условия жизни, поскольку нагреть помещение от -30 до+20 значительно труднее, чем от +4 (хотя термометра у меня нет, но я думаю, что там +4 градуса Цельсия – стандартная температура в погребе). Кстати, именно за счёт этого в землянке стало суше, влажность понизилась, т.к. разность температур создаёт тягу в вентиляционной трубе. При такой температуре (+4) можно ночевать даже без печки, если есть нормальный спальник. В походах мне много раз приходилось ночевать и при более низких температурах, так, что землянка в наших климатических условиях гораздо выгоднее, чем избушка. Сверху землянку накрывает снегом, и чем больше снега, тем внутри теплее. Остывает она очень медленно, утром, после того как печка прогорит, температура внутри вполне комфортная, и прогревается второй раз землянка уже быстрее. Ещё одним полезным свойством землянки является её незаметность для противника, коим являются в основном бомжи, шастающие летом по дачам. Подтверждением тому служит тот факт, что меня этим летом ни разу не обокрали, тогда, как к моим соседям залезли по несколько раз. Землянку абсолютно не видно ни сверху, ни с боков, а проросшая на крыше за лето трава и кустарниковая растительность на участке, делают землянку просто невидимой. Увидеть её можно только с фасада, но для этого нужно зайти на участок. Таковы там условия рельефа местности, да и на любой другой, я думаю, замаскировать землянку не проблема. Зимой, для снижения заметности, я завесила фасад землянки укрывным материалом белого цвета, так, что и среди сугробов её не видно. Краткое резюме из всего выше сказанного, плюсы и минусы землянки Плюсы: 1. Малая материалоёмкость (у меня ушло 1,37 кубометра древесины) 2. Дешевизна в постройке (следствие из п.1) 3. Незаметность для противника. 4. Плюсовая температура зимой даже без печки, как следствие лёгкость нагрева при топке. 5.Возможность постройки даже в одиночку (не нужны фундамент, стены, и т.д.) за один сезон. 6. Легковосстанавливаемость (даже после пожара останется, как минимум яма, а всё остальное возвести совсем не трудно). Минусы: 1. Довольно большой объём земляных работ (ну я очень задолбалась копать!) 2. Высокая влажность в холодное время года, т.к. вся влага конденсируется на внутренней стороне наката, (хотя, если топить печь, то этого не будет, но тогда там надо постоянно жить. Перечень материалов и их стоимость на момент постройки землянки: 1. Брус 100х100мм 6м – 6 штук – 0,37 м3* 4800р/м3=1776р 2. Доски 100х25мм 6м - 1 м3*4800р/м3=4800р 3. Дверь 1 шт. – найдена на помойке 4. Окно 1 шт. – найдено на помойке 5. Печка 1 шт. – мне досталась бесплатно 6. Пенопласт для утепления – найден на помойке. 7. Монтажная пена «Макрофлекс» 1 баллончик = 150 руб. 8. Гофрированный вентиляционный рукав 1шт = 119 руб. 9. Полиэтилен 30м2*40р/м=1200р Итого по материалам: 1776+4800+150+119+1200=8045 рублей. Здесь я не упоминаю такие вещи, как гвозди, потому, что просто не помню, сколько их у меня ушло, но поскольку их цена 50 р. за килограмм, сумма всё равно не закритичная. Конечно, эта землянка «эконом класса», т.е. Внутренняя отделка осуществлялась, чем придётся, а ведь можно же было и пол внутри досками выстелить, и стены досками обшить, но тогда и древесины надо было бы в 2 раза больше, и соответственно бы стоимость возросла. А можно было бы, наоборот, пойти «природным» методом строить целиком из природных материалов: пилить небольшие деревья в лесу, и вообще ничего не покупать. Это кому как нравится, и зависит от местных условий, но в любом случае, даже в самом затратном, строительство землянки обходится во много раз дешевле, чем строительство тех, же размеров, и пригодного для проживания зимой, домика. Так, что тем, кто сомневается: строить землянку или нет, я, человек уже имеющий такой опыт, рекомендую строить. Автор Екатерина Лаврина. Источник:

Татьяна Рузина

Подземные жилища существовали в Закавказье. Полуземлянки с костром-очагом у ительменов и нивхов исчезли лишь в XIX веке. У североамериканских индейцев и эскимосов продолжают бытовать. Строят дома заглубленные в землю и покрытые дёрном в Исландии. В сущности, землянка, это дом, погруженный в землю. То есть, роль стен у него выполняет сама земля. Поэтому основное – это крыша.

Грамотно построенная землянка может сослужить далеко не одну зиму. После ВОВ в отстраивающейся стране сотни тысяч семей годами жили в землянках и, поверьте, особых неудобств не испытывали. Эта статья не является инструкцией «Как построить землянку». Таких инструкций полным-полно в интернете. Здесь описан только мой личный опыт в этом деле, не претендующий на то, чтобы им пользовались как учебником, но некоторые полезные для себя сведения из него может почерпнуть всякий, кто решится самостоятельно построить землянку.

Идея построить землянку родилась не сразу. Когда у меня появился участок, я подумала, что для освоения нужно какое-либо временное помещение. В качестве такового, я сначала предполагала поставить металлический гараж, но сложный рельеф участка и трудный проезд делали это практически невыполнимым. И тогда мой приятель Виталич, посоветовал мне землянку. В качестве инструкции, он скачал из интернета файл с иллюстрациями, где было написано, как построить землянку. Идея мне понравилась тем, что на землянку нужно ничтожно мало стройматериалов, что делает её очень дешёвой в постройке, т.к. основной материал строения это земля.

Как только сошел снег, я бодро приступила к постройке, которая в основном заключалась в том, что мне надо было вынуть примерно 20 кубометров земли. По инструкции это должно было занять 100 человеко-часов, т.е. 1 человек проделывает эту работу за 100 часов. Я справилась за 50. Наверное, военные не сильно себя утруждают вводя такие нормативы. Вообще-то в инструкции вариант был 4х6 метров, и я так и думала копать, но поскольку у меня участок на склоне, то объём вынимаемого грунта всё время возрастал, и когда задняя стенка землянки оказалась высотой в человеческий рост, я окончательно задолбалась копать, и решила, что я не мотострелковый взвод, мне и 4х4 метра землянки хватит.

Поскольку участок был когда-то разбит на террасы, то вход в землянку я спланировала так, чтобы не надо было спускаться ниже уровня нижней террасы, т. е. уровень пола землянки и уровень нижней террасы совпадали, таким образом, и вода в землянку не затекала.

Для удаления земли я сперва пользовалась подручными средствами, вроде корыта с верёвкой, или найденной на помойке обгоревшей в пожаре тачкой, но потом всё-таки пришлось раскошелиться на нормальную тачку, т.к. все предыдущие способы удаления земли были слишком мазохистичны. Вынутым грунтом я засыпала несколько ненужных мне ям. Трудно было перетаскать и стройматериалы, т.к. КамАЗ с досками на участок проехать не смог.

А вот непосредственно возведение крыши заняло у меня 1 день. Землянка, планировалась классическая, двускатная. Для несущих конструкций был приобретён брус 100х100 мм. Несущие конструкции состояли из трёх столбов высотой 2,5 метра, потолочной балки, и лаг, к которым прибивался накатник. По инструкции (которая, кстати, ссылалась на армейское «Наставление по инженерному делу») Расстояние между лагами было почти 3 метра, при длине землянки 6 метров. У меня же длина землянки была 4 метра, а расстояние между лагами около 2х метров.

То есть, по идее, имелся ещё и запас прочности. Однако, когда я засыпала крышу землёй, лаги и накатник довольно ощутимо прогнулись, и я от греха подальше, подпёрла лаги изнутри брёвнами, а позже установила ещё и дополнительные лаги, из сколоченных по вдоль досок. Таким образом «шпация» оказалась равной 1 метру.

Гидроизоляция выполнена в основном из полиэтилена, т.к 2х рулонов рубероида, которые мне подарили, мне не хватило, а таскать тяжеленный рубероид на себе с барахолки мне не хватило дури. Некоторые, правда, утверждают, что гидроизоляцию нужно делать именно из рубероида, но почему не поясняют.

Фасад зашила обрезками досок накатника, окно и дверь нашла на помойке. Окно – половинка обычного деревянного окна с форточкой, положенная на бок. Дверь - от квартиры несколько укороченная, но зато с глазком и обитая дерматином. На окно сделала ставню, закрывающуюся изнутри. Изнутри фасад утеплила пенопластом на монтажной пене.

Печка сперва планировалась кирпичная, поскольку у меня на участке много кирпича от сгоревшего 10 лет назад строения, но потом мне подарили металлическую печку, и кирпичную я делать не стала. Забегая вперёд, скажу, что дрова она жрёт как паровоз, кирпичная была бы намного экономичнее. К тому же кирпичная может накапливать тепло и отдавать его, когда дрова уже прогорели, а железную надо топить непрерывно. Зато помещение прогревается очень быстро.

Осенью, когда похолодало, на внутренней поверхности наката, стал выпадать конденсат, сильно повысилась влажность. Пришлось в срочном порядке делать вентиляционную шахту. Для этого я использовала алюминиевый гофрированный рукав, который присоединила к помещению под самым потолком, в самом верхнем углу комнаты под коньком крыши. Снаружи он торчал вверх на 2 метра и блестел, поэтому, для снижения заметности, я замаскировала его зелёными китайскими мешками. Но до конца победить влажность мне так и не удалось, и всё равно в дальних углах, и на стыке кровли с задней стенкой конденсат остаётся.

Внутри я сделала стол и разборные нары, чтобы тусоваться там компанией. Это в дополнение к дивану, который я доставила туда ранее. Пол я застелила старым линолеумом, а стены обшила фольгированной подложкой под тёплые полы, рулон в 10 метров которой стоит всего 300 рублей. Таким образом, я создала внутри вполне комфортные условия для проживания.

Зимой я сделала открытие, что даже в 30-градусные морозы температура в землянке остаётся положительной, поскольку вода не замерзает, а это существенно облегчает условия жизни, поскольку нагреть помещение от -30 до+20 значительно труднее, чем от +4 (хотя термометра у меня нет, но я думаю, что там +4 градуса Цельсия – стандартная температура в погребе).

Кстати, именно за счёт этого в землянке стало суше, влажность понизилась, т.к. разность температур создаёт тягу в вентиляционной трубе. При такой температуре (+4) можно ночевать даже без печки, если есть нормальный спальник. В походах мне много раз приходилось ночевать и при более низких температурах, так, что землянка в наших климатических условиях гораздо выгоднее, чем избушка. Сверху землянку накрывает снегом, и чем больше снега, тем внутри теплее. Остывает она очень медленно, утром, после того как печка прогорит, температура внутри вполне комфортная, и прогревается второй раз землянка уже быстрее.

Ещё одним полезным свойством землянки является её незаметность для противника, коим являются в основном бомжи, шастающие летом по дачам. Подтверждением тому служит тот факт, что меня этим летом ни разу не обокрали, тогда, как к моим соседям залезли по несколько раз. Землянку абсолютно не видно ни сверху, ни с боков, а проросшая на крыше за лето трава и кустарниковая растительность на участке, делают землянку просто невидимой. Увидеть её можно только с фасада, но для этого нужно зайти на участок. Таковы там условия рельефа местности, да и на любой другой, я думаю, замаскировать землянку не проблема. Зимой, для снижения заметности, я завесила фасад землянки укрывным материалом белого цвета, так, что и среди сугробов её не видно.

Краткое резюме из всего выше сказанного, плюсы и минусы землянки

Плюсы: 1. Малая материалоёмкость (у меня ушло 1,37 кубометра древесины) 2. Дешевизна в постройке (следствие из п.1) 3. Незаметность для противника. 4. Плюсовая температура зимой даже без печки, как следствие лёгкость нагрева при топке. 5.Возможность постройки даже в одиночку (не нужны фундамент, стены, и т.д.) за один сезон. 6. Легковосстанавливаемость (даже после пожара останется, как минимум яма, а всё остальное возвести совсем не трудно).

Минусы: 1. Довольно большой объём земляных работ (ну я очень задолбалась копать!) 2. Высокая влажность в холодное время года, т.к. вся влага конденсируется на внутренней стороне наката, (хотя, если топить печь, то этого не будет, но тогда там надо постоянно жить.

Перечень материалов и их стоимость на момент постройки землянки: 1. Брус 100х100мм 6м – 6 штук – 0,37 м3* 4800р/м3=1776р 2. Доски 100х25мм 6м - 1 м3*4800р/м3=4800р 3. Дверь 1 шт. – найдена на помойке 4. Окно 1 шт. – найдено на помойке 5. Печка 1 шт. – мне досталась бесплатно 6. Пенопласт для утепления – найден на помойке. 7. Монтажная пена «Макрофлекс» 1 баллончик = 150 руб. 8. Гофрированный вентиляционный рукав 1шт = 119 руб. 9. Полиэтилен 30м2*40р/м=1200р

Итого по материалам: 1776+4800+150+119+1200=8045 рублей.

Здесь я не упоминаю такие вещи, как гвозди, потому, что просто не помню, сколько их у меня ушло, но поскольку их цена 50 р. за килограмм, сумма всё равно не закритичная.
Конечно, эта землянка «эконом класса», т.е. Внутренняя отделка осуществлялась, чем придётся, а ведь можно же было и пол внутри досками выстелить, и стены досками обшить, но тогда и древесины надо было бы в 2 раза больше, и соответственно бы стоимость возросла.

А можно было бы, наоборот, пойти «природным» методом строить целиком из природных материалов: пилить небольшие деревья в лесу, и вообще ничего не покупать. Это кому как нравится, и зависит от местных условий, но в любом случае, даже в самом затратном, строительство землянки обходится во много раз дешевле, чем строительство тех, же размеров, и пригодного для проживания зимой, домика.

Так, что тем, кто сомневается: строить землянку или нет, я, человек уже имеющий такой опыт, рекомендую строить.

Автор Екатерина Лаврина.